Im Scheibenwischermotor (ab jetzt nur noch kurz "Motor") gibt es Sensoren, die messen wie weit sich der Motor gedreht hat, damit er genau dann wieder abschalten kann, wenn die Wischer an ihrer Parkposition angekommen sind.

Bei meinem Motor sind diese Sensoren anscheinend defekt und der Motor dreht zu kurz. Ich habe im Internet gelesen, dass man den Motor mit viel Mühe öffnen und die Sensoren direkt reparieren kann. Dies war mir jedoch zu aufwändig und daher habe ich mir einfach einen neuen passenden Motor bei eBay bestellt. Leider ist dieser Motor nicht allzu billig, daher vielleicht erst prüfen, ob sich nicht nur schlicht die Motorwellenschraube gelockert hat.

Um an den Motor oder die Batterie beim Opel Corsa zu kommen, muss erst die Verdeckung unter der Windschutzscheibe entfernt werden. Dies ist für meinen Geschmack etwas zu kompliziert und aufwändig gewesen und hätte von Opel einfacher gemacht werden können.

Damit man die Verdeckung entfernen kann, müssen erst die Schreibenwischer ab. Diese werden einfach abgeschraubt. Die Schraube befindet sich unter der Plastikabdeckung am Ende des Wischerarms.

Dann sieht das ganze auch schon so aus:

Die Verdeckung besteht aus zwei Teilen, die in der Mitte ineinander gehakt sind. Es müssen alle Schrauben der Verdeckung entfernt werden.
Das Entfernen der Verdeckung hat sich als sehr problematisch herausgestellt, denn sie sitzt sehr fest und war nur mit großer Mühe und viel Ziehen und Zerren zu entfernen. Auch die Finger kann man sich leicht klemmen, also Vorsicht!

Wenn die Verdeckung ab ist, haben wir auch endlich freie Sicht auf den Motor auf der Fahrerseite. Dies sieht dann in etwa so aus:

Der Motor ist an das Scheibenwischergestell angebracht, an dem auch die Scheibenwischer montiert werden. Das ganze Gestell muss mit den Schrauben links und rechts gelöst werden. Dann noch den Stecker vom Motor abmachen und das Gestell entnehmen.

Auf der Beifahrerseite finden wie die Batterie die jetzt frei liegt. Jetzt könnte man die Batterie ausbauen und austauschen, aber das sei nur am Rand bemerkt.

Um den Motor auszutauschen muss das Gestell ausgebaut werden, da der Motor auf der Rückseite montiert ist.

Jetzt sieht man auch die Mechanik die den Motor mit den Wischern verbindet. Es kann sein dass sich schlicht die Mutter an der Motorwelle gelöst hat. Diese müsste man denn einfach wieder festmachen, aber vorher unbedingt da Gestänge justieren.

Beim Zusammenbauen muss man den Motor unbedingt erst justieren. Dazu habe ich den Motor einfach vom Gestänge gelöst, an den Stromstecker im Auto angeschlossen, und einmal wischen lassen. Jetzt sollte der Motor in seiner Ausgangsstellung sein. Im Gestänge sind 2 Striche eingestanzt, mit denen man das Gestänge korrekt auf der Motorwelle justieren kann.

Bei mir waren beim Motor 3 selbstschneide Schrauben dabei, diese einfach wie normale Schrauben, nur etwas kräftiger reindrehen. Bei der Schraube für die Motorachse diese möglichst fest drehen, nicht dass sich diese irgendwann wieder löst.

Tipp: Bevor die Verdeckung wieder angebracht wird, provisorisch testen ob der Wischer an der richtigen Stelle steht, und auch stehen bleibt nach einmal wischen.

Beim wieder zusammenbauen unbedingt bei der Verdeckung aufpassen, an dieser liegen mehrere Dichtungen an die nach Möglichkeit nicht umknicken sollten. Und auch hier nicht die Finger klemmen.

Ich habe nach Recherche im Internet die Reparatur bei meinem Auto selber durchgeführt.
Wenn dieser Artikel geholfen hat oder Sie sonstige Anmerkungen haben, würde ich mich über einen Kommentar freuen.

Nach etwas Recherche ließ sich aber keine Auto-Fahne mit Tux oder anderem Linux Bezug finden. Und wenn, dann hat dieser Einzeldruck viel zu viel Geld gekostet. Was also tun?

Dann eben selber machen! Bei Ebay gab es auch komplett weiße Fahnen zu kaufen, von denen ich gleich 3 Stück bestellt habe (Kosten fast nix und man weiß ja nie was noch kommt). Im nächsten Schreibwarenladen 2 Eddings besorgt, einen in Schwarz (col. 001) und den anderen in Gelb (col. 005). Das Gelb habe ich zum Glück etwas heller gekauft, denn es ist auf der Fahne doch erheblich dunkler geworden als gedacht. Mehr braucht man an Utensilien nicht.

Das Bemalen war auch nicht sonderlich schwer. Ein Logo von Tux gesucht (Hier das was ich benutzt habe: Meine Vorlage), auf die passende Größe skaliert und ausgedruckt. Das Papier dann auf dem Tisch mit Klebeband festgeklebt. Dadrüber dann die abgezogene Fahne auch festgeklebt, damit sie schön plan aufliegt und nicht verrutscht. Da der Fahnenstoff recht durchsichtig war, konnte man einfach Malen nach Zahlen machen. Aber Achtung! Man muss aufpassen denn die Farbe aus den Eddings verläuft etwas im Fahnenstoff, dies war besonders bei den Kanten zu beachten.

Dazu musste man mit Schwarz sehr vorsichtig sein, denn einmal angemalt bekommt man es nie wieder weg. Ich habe zuerst das Schwarz, dann das Gelb benutzt um saubere Kanten hin zu bekommen.

Mit den orangen Flossen war Tux auch fertig. Es musste noch etwas auf der Rückseite nach gemalt werden da die Farbe nicht überall perfekt durchgedrungen ist.

Wieder den Fahnenmast dran und fertig :D

Ich hoffe dass mir keiner die Fahne kaputt macht. Werde versuchen gut drauf aufzupassen.

Symptome

Fangen wir erstmal mit den Symptomen an:
- Motor geht sporadisch aus, lässt sich aber wieder starten
- MKL leuchtet
- AKL leuchtet
- Motor hat weniger Leistung
- Drehzahl im Stand etwas höher als sonst (1200 U/Min statt 900 U/Min)

Ursache

Doch was ist die Ursache?
In meinem Fall war es der Kurbelwellensensor.
Dies konnte ich recht leicht über den Fehlercode herausfinden.
Was im Motor passiert ist sollte etwa so gewesen sein:
Der Kurbelwellensensor hat fehlerhafte Werte geliefert und das Steuergerät den Motor deshalb in den "Notmodus" geschaltet. In diesem Modus werden anscheinend die Sensoren größtenteils ignoriert und der Motor mit Standardwerten betrieben. Die Abgaskontrolleuchte fängt an zu leuchten da im Notmodus die Abgaswerte natürlich nicht mehr stimmen.

Fehlercode auslesen

Ich habe einen Opel Corsa C, bei meinem Model funktioniert die "Fehlercode ausblinken"-Technik noch. Der Ablauf ist absolut ungefährlich und problemlos machbar, kein Löten/Verkabeln, nichts.
Dazu muss man folgendes machen:
1. Ins Auto setzten
2. Schlüssel ins Schloss stecken
3. Bremse und Gas gleichzeitig mit den Füssen drücken und gedrückt halten
4. Den Schlüssel auf Zündung drehen. (Das ist die Schlüsselposition bevor der Motor angeht)
5. Auf die MKL achten. Nach ein paar Sekunden fängt diese an zu blinken.
6. Mitzählen und notieren wie oft diese Blinkt. (Wer es nicht beim ersten mal schafft kann problemlos von Vorne bei Punkt 1 anfangen)
7. Auswerten was geblinkt wurde.

Das Auswerten funktioniert wie folgt.
Die Leuchte hat beispielsweise so geblinkt: 10-3-3-5 - 10-3-3-5 - 10-3-3-5
Wenn 1 bis 9 mal geblinkt wurde, so ist die Ziffer ensprechend. Bei der 10 ist die Ziffer eine 0.
Es wurde uns also drei mal der Fehlercode 0335 - 0335 - 0335 angezeigt. Ich habe gelesen dass das Auto auch verschiedene Codes anzeigt und nicht immer drei mal den gleichen, also genau aufpassen!

Protipp zum Ausblinken: Video mit dem Handy machen.
Hier das Video von meinem Handy:

Der Fehlercode 0335 bedeutet "0335 Falsches Signal für die Motordrehzahl". Die Ursache für diesen Fehler ist laut Google Analyse der Kurbelwellensensor.
Eine Liste mit Fehlercodes für Opel Motoren findet sich am Ende dieses Artikels.

Kurbelwellensensor

Der Kurbelwellensensor ist dazu da um die Drehzahl der Kurbelwelle zu messen damit das Steuergerät den Motor besser steuern kann. Auch wird von hier wohl der Drehzahlmesser gespeist.
Bei älteren Motoren liegt dieser Sensor meist direkt am Drehrad des Keilriemen.
Bei neueren Motoren, wie meinem, wurde der Sensor in den Motorblock integriert.
Vom Sensor geht 1 Kabel mit 2 Adern ab.
Achtung!
Da wir an der Elektronik des Autos arbeiten ist es ratsam die Batterie abzuklemmen.
(Hinweis von Jörg aus Ahaus)

Laut Forenberichten kostet ein original Ersatzteil zwischen 50 und 100 Euro. Mein original verbauter Sensor war von Bosch und den Ersatz habe ich für insgesamt 18 Euro bei Ebay bekommen. Die Technik in dem Sensor ist nicht wirklich spektakulär, da kann man auch mal Ebay-NoName Kram ausprobieren.

Die Position des Sensor ist nicht ganz einfach zu erklären da er auch nicht von oben bei offener Motorhaube zu sehen ist.
Auf dieser Skizze habe ich versucht die Position zu beschreiben:

Der Sensor ist direkt neben der Antriebswelle für das rechte Vorderrad angebracht. Auf der Seite vom Motor dir dem Beifahrer zugewand ist. Wenn man sich unter das Auto legt kann man das Bauteil recht schnell ausmachen. Hier ein Bild:

Der Ausbau des Sensors ist eigentlich recht einfach, wenn man davon absieht dass man sich irgendwie unter das Auto begeben muss. Man liegt dann direkt unter der Ölwanne und in der Nähe des Auspuffrohres. Also Vorsicht wenn der Motor noch warm ist!
Bei mir kahm übrigens kein Öl beim Ausbau raus, aber der Sensor war leicht eingeölt. Daher auch hier vorsicht da ich nicht sicher bin.

Die eine Schraube die den Sensor fest hält ist eine Aussentorx Schraube. Wer nicht über so einen Schraubenschlüssel verfügt kann dies auch mit einer Rohrzange, oder einem 8er Ring/Gabelschlüssel gemacht werden. Natürlich schön vorsichtig sein und die Schraube heil lassen. Nach fest kommt bekanntlich ab!

Eine Ansicht im Ausgebauten Zustand:

Beim Einbau darauf achten dass der O-Dichtungsring nicht beschädigt wird und dass der Ring+Sensor ein bisschen eingeölt wird damit er sich nicht verkantet.

Fehlercode entfernen

Wen die Reparatur erfolgreich war aber das Warnlicht immer noch leuchtet, kann versuchen dieses zu beseitigen in dem die Batterie für einen relativ langen Zeitrum abklemmt wird ( >= 1 Stunde).

Keine Hebebühne, kein Problem!

Wer nur einen Wagenheber zur Verfügung hat kann auch damit das Auto anheben. Ich habe noch ein paar Waschbetonplatten sowie meinen Reserverreifen benutzt damit ich unters Auto komme.




Auch sehr nützlich hat sich der Kantstein vor dem Haus erwiesen wenn man sich nur mal schnell drunter legen will. Die Holzplatte unter dem Auto war auch etwas bequemer als der nackte Steinboden. Eine alte Decke könnte hier auch helfen.

Hinweis

Ich habe diesen Artikel geschrieben nachdem ich selber mehrere Stunden im Internet recherchiert habe. In diesem Artikel wollte ich Leidensgenossen möglichst viel Sucharbeit ersparen. Zwar ist die Anleitung für einen Opel Corsa C geschrieben, sollte sich aber auch auf andere Opelmodelle übertragen lassen.

Ganz besonders würde ich mich über ein Kommentar freuen wenn Ihnen dieser Artikel geholfen hat, oder wenn sie etwas hinzuzufügen haben. Danke im Voraus.

Liste mit Fehlercodes für Opel Motoren

0013 Schaltkreis der Lambdasonde offen
0014 Kühlmitteltemperatursensor = Niedrige Spannung
0015 Kühlmitteltemperatursensor = Hohe Spannung
0016 Klopfsensorfehler Kreis 1
0017 Klopfsensorfehler Kreis 2
0018 Klopfsensormodul oder Rechner fehlerhaft
0019 Signal der Motordrehzahl Falsch
0021 Drosselklappenpotentiometer =Spannung Hoch
0022 Drosselklappenpotentiometer =Spannung niedrig
0023 Klopfsensormodul oder Rechner fehlerhaft
0024 Kein Fahrzeuggeschwindigkeitssignal
0025 Einspritzdüse 1 = Spannung Hoch
0026 Einspritzdüse 2 = Spannung Hoch
0027 Einspritzdüse 3 = Spannung Hoch
0028 Einspritzdüse 4 = Spannung Hoch
0029 Einspritzdüse 5 = Spannung Hoch
0031 Kein Signal der Motordrehzahl
0032 Einspritzdüse 6 = Spannung Hoch
0033 Abgasrückführungsventil = Spannung niedrig
0034 Abgasrückführungsventil = Spannung Hoch
0035 Kontrollleuchte = Spannung niedrig
0036 ROZ-Schaltkreis
0037 Massefehler der Warnlampe
0038 Lambdasonde = Spannung niedrig
0039 Lambdasonde = Spannung Hoch
0041 Geschwindigkeitssensor = Spannung niedrig
0042 Geschwindigkeitssensor = Spannung Hoch
0044 Lambdasonde = Gemisch mager
0045 Lambdasonde = Gemisch Fett
0046 Relais der Sekundärluftpumpe = Spannung niedrig
0047 Relais der Sekundärluftpumpe = Spannung Hoch
0048 Batteriespannung niedrig
0049 Batteriespannung Hoch
0051 Rechner fehlerhaft = Speicher
0052 Fehler in der Warnlampenversorgung
0053 Relais der Kraftstoffpumpe = Massefehler
0054 Relais der Kraftstoffpumpe = Versorgungsfehler
0055 Rechner fehlerhaft
0056 Massefehler des Leerlaufventils
0057 Schaltkreis des Leerlaufventils offen
0059 Kodieren der Wegfahrsperre
0061 Massefehler des Tankventils
0062 Tankventil = Versorgungsfehler
0063 Lufteinlassventil = Versorgungsfehler
0063 EST-Zündspule Zylinder 2+3 Spannung niedrig
0064 EST-Anschluss Spannung niedrig
0065 CO- Potentiometer (Motronic) Niedrige Spannung
0065 Zu hohe Temperatur im Rechnergehäuse (Simtec)
0066 CO- Potentiometer = Hohe Spannung
0067 Schalter der Leerlauf Drosselklappe
0068 Leerlauf-Positionsschalter = Spannung Hoch
0068 CO- Potentiometer = Hohe Spannung
0069 Lufttemperatursensor = Niedrige Spannung
0071 Lufttemperatursensor = Hohe Spannung
0072 Drosselklappe = Vollastschalter
0073 Luftmengenmesser = Niedrige Spannung
0074 Luftmengenmesser = Hohe Spannung
0075 Kraftübertragungsschalter = Niedrige Spannung
0076 Kontinuierliche Drehmomentkontrolle
0079 Antriebssteuereinheit
0081 Einspritzventil = Spannung Hoch
0081 Einspritzdüse 1 = Niedrige Spannung
0082 Einspritzdüse 2 = Niedrige Spannung
0083 Einspritzdüse 3 = Niedrige Spannung
0084 Einspritzdüse 4 = Niedrige Spannung
0085 Einspritzdüse 5 = Niedrige Spannung
0086 Einspritzdüse 6 = Niedrige Spannung
0087 Massefehler Relais der Klimaanlage
0088 Relais der Klimaanlage = Versorgungsfehler
0091 Kraftstoffsperre = Spannung niedrig
0091 Heizung der Lambda-Sonde = Hohe Spannung
0092 Kraftstoffsperre = Spannung Hoch
0092 Hallsensor = Falsches Signal
0093 Vierfachantriebsmodul
0093 Hallsensor = Niedrige Spannung ( Motronic )
0093 Kein Signal der Wegfahrsperre ( Simtec )
0094 Hallsensor = Hohe Spannung ( Motronic )
0094 Wegfahrsperre = Falsches Signal ( Simtec )
0095 Motorlastsignal = Spannung niedrig
0098 PTC-Signal = Spannung niedrig
0098 Heizung der Lambdasonde = Niedrige Spannung ( Simtec )
0099 PTC-Signal = Spannung Hoch
0100 Luftmengenmesser
0110 Lufttemperatursensor
0115 Kühlmitteltemperatur
0120 Drosselklappenpotentiometer
0130 Spannung des Stromkreises der Lambda-Sonde
0135 Spannung für das Aufheizen der Lambda-Sonde
0150 Spannung des Stromkreises der Lambda-Sonde
0170 Lambda-Sonde = Gemisch zu Fett
0173 Lambda-Sonde
0201 Spannung der Einspritzdüse 1
0202 Spannung der Einspritzdüse 2
0203 Spannung der Einspritzdüse 3
0204 Spannung der Einspritzdüse 4
0205 Spannung der Einspritzdüse 5
0206 Spannung der Einspritzdüse 6
0230 Relais der Benzinpumpe
0325 Spannung des Klopfsignals Stromkreis 1
0330 Spannung des Klopfsignals Stromkreis 2
0335 Falsches Signal für die Motordrehzahl
0340 Spannung des Hall-Sensors
0351 Zündspannung Zylinder 1+4
0352 Zündspannung Zylinder 2+3
0403 Abgasrückführungsventil
0410 Relais der Sekundärluftpumpe
0411 Sekundärluftdurchfluss
0443 Spannung des Tankventils
0500 Kein Signal des Geschwindigkeitssensors
0505 Spannung der Leerlaufregelung
0550 Spannung der Servolenkung
0560 Spannung der Batterie
0602 Rechnerprogramm
1105 Signal des Drucksensors
1110 Ventil 1 des Ansaugkrümmers
1111 Ventil 2 des Ansaugkrümmers
1112 Blinker = Niedrige Spannung
1113 Ventil 2 des Ansaugkrümmers
1229 Primärstromkreis Versorgungsrelais
1230 Versorgung des Kraftrelais
1326 Höchstgrenze der Klopfregelung am Zylinder 1
1327 Höchstgrenze der Klopfregelung am Zylinder 2
1328 Höchstgrenze der Klopfregelung am Zylinder 3
1329 Höchstgrenze der Klopfregelung am Zylinder 4
1330 Höchstgrenze der Klopfregelung am Zylinder 5
1331 Höchstgrenze der Klopfregelung am Zylinder 6
1340 Mechanische Verstellung des Nockenwellensensors
1405 Spannung des Abgasrückführungsventil
1410 Spannung des Relais der Klimaanlage
1501 Falscher Code der Wegfahrsperre
1502 Signal der Wegfahrsperre
1502 Falsches Signal der Wegfahrsperre
1530 Relais der Klimaanlage
1600 Rechnerprogramm
1601 Hohe Temperatur des Rechners
1602 Klopfsignal Modul
1690 Spannung der Warnlampe
1740 Spannung der Kraftübertragungssteuerung

Das Auto,
ein Ford Fiesta GFJ aus dem Jahr 1994.
Das Problem,
der Schließmechanismus war defekt und so lies sich die Tür mit dem Schlüssel von außen nicht/kaum mehr öffnen.

Um an das defekte Teil heranzukommen muss erstmal die Türverkleidung abgebaut werden.
Die Seitenablage der Tür lässt sich leicht mit einem Kreuz-Schraubendreher abmontieren, genau wie die Griffmulde des Türöffner-Hebel. Die Scheibenkurbel kann man entfernen indem man eine Art Klammer zwischen Hebel und Tür rausdrückt.

Zum demontieren der Polsterung der Tür muss man diese einfach abziehen und am oberen Rand aus mehreren Haken herausziehen. Schön vorsichtig sein damit die weißen Festhalter nicht unnötig abreißen.

Hinter der Polsterung befindet sich wohl noch eine Schutzfolie die man einfach abziehen kann. Beim wieder montieren am besten mit Doppelseitigem Klebeband wieder befestigen wenn es nicht mehr klebt.

Jetzt sollten wir eine nackte Tür vor uns haben die auch schon ein recht großes Loch in der Nähe vom Schließmechanismus aufweist. Wer jetzt eine Scheibe in dem Loch sieht sollte diese lieber schnell Hochkurbeln sonst wird das alles nix.

Um weiter an den Schließmechanismus heranzukommen müssen wir jetzt die Führungsschiene der Scheibe entfernen. Das geht ganz einfach indem wir die Schraube ganz oben und ganz unten wie auf dem folgendem Bild angedeutet entfernen.

Die ausgebaute Führung sieht dann so aus, wobei das Loch in der Mitte zum stabilisieren des Schloßzylinders gedacht ist. Am besten beim Ausbau schön vorsichtig sein, meine Führung war schon etwas verrostet und hätte leicht brechen können.

Wenn dies erledigt ist können wir schon mal in die Tür guggen. Dort werden wir einen Draht vorfinden der vorne vom Handhebel zum Schließmechanismus kommt (nicht auf dem Foto), sowie zwei recht dicke Drahte die in Richtung Schloss und Handhebel außen gehen.

Es empfiehlt sich diese Drähte zuerst zu lösen bevor man den eigentlichen Schließmechanismus abschraubt. Die Drähte sind mit einer Art Klick-Mechanismus befestigt der sich leicht mit Hilfe eines Schraubendrehers öffnen lasst. Dann können wir auch schon den Schließmechanismus ausbauen, dazu einfach die drei Schrauben in der Mitte vom Bild entfernen.

Seitenansicht der Schrauben und des Schließmechanismus.

Jetzt wo wir alles auseinander genommen haben können wir uns den Schließmechanismus mal genauer ansehen. Zuerst noch etwas weißes Hartplastik entfernen um das Innere zu sehen. In meinem Fall war es diese kleine Feder die hops gegangen ist. Sie ist dafür da dass im abgeschlossenen Zustand das Schloss auch die Tür öffnen kann. Das austauschen dieser Feder war trivial. Als schnelle günstige Ersatzfeder kann man auch eine Feder aus einem Kugelschreiber benutzen.

Wenn die Feder wieder drin ist kann man ja noch den Schließmechanismus ein bisschen reinigen, dafür empfiehlt sich WD40, was sowieso in keinem Haushalt fehlen sollte. Beim Zusammenbauen einfach alle Schritte rückwärst ausführen doch bevor die Polsterung wieder rankommt das Schloss auf Funktion testen. Sicher ist Sicher.

Falls jemand mit Hilfe dieser Anleitung sein Auto reparieren konnte, bitte ich um ein kurzes Kommentar ob es funktionierte und alles hier beschriebene korrekt ist.

Viel Spaß beim Schrauben
Julius Beckmann